| El manual - La mecánica de las bicicletas |
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| Capítulo 11: Las suspensiones |
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| · Colocar la suspensión.
¡Suspendido estoy...!. |
Cuantas veces hemos bajado por alguna pista
o sendero un poco largo y nos hemos tenido que parar porque
los brazos estaban sobrecargados por el esfuerzo de sujetar
el manillar y de frenar el mismo tiempo; y cuantas veces
hemos dicho, tendré que poner una horquilla de
suspensión para no tener ese cansancio y bajar
seguro.
Las herramientas que vamos a utilizar para esta operación
han de seer de la mejor calidad, y las que necesitamos
son:
- Un juego de llaves
allen.
- Un tubo cilíndrico
hueco.
- Una llave 10-11.
- Un destornillador grande
y plano.
- Un juego
de llaves de direción.
-
Una sierra metálica.
-
Una lima de media caña.
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 1
Empezamos la operación quitando las levas de freno
de la horquilla rígida. Aflojamos primero el prisionero
del cable de freno con una llave fija de 10, liberando
así el cable, e inmediatamente con una llave de
5 soltamos por completo los tornillos que sujetan las
levas de freno, con cuidado de no perder algún
muelle o alguna pieza. |
 2
Con una llave fija de dirección (en este caso de
32 mm. ó 1") desbloqueamos la contratuerca
de la tuercacazoleta en el sentido contrario a las agujas
del reloj. Existen otras medidas de llave para las direcciones:
para las de 1 1/8 se necesita una llave de 36 mm. que
es la oversize y para la de 1 1/4 una llave de 40 mm.,
que es la superoversize.
También con una llave allen de 6 aflojamos unas
8 vueltas de tornillo de la potencia. |
 3
Después de aflojar con las llaves la potencia y
la dirección, con las manos soltamos la potencia
y desenroscamos el casquillo de la dirección sujetando
la horquilla con la boca hacia abajo, con un destornillador
y un martillo dando pequeños golpes en circulo
al casquillo de forma proporcional. |
 4
Aprobechamos para limpiar bien el casquillo suelto y a
continuación lo colocamos en la horquilla de suspensión
utilizando un tubo cilíndrico hueco (teniendo que
ser el diámetro interno de ese cilíndro
1mm. más grande que el diámetro externo
del tubo de la horquilla) para empujar al casquillo con
pequeños zambombazos pues tiene que entrar obligatoriamente
a presión hasta hacer tope. |
 5
Aprobechando que tenemos la dirección semidesmontada
vamos a limpiar los rodamientos y las pistas de las cazoletas
por donde circulan los mismos. En el caso de observar
algún rodamiento en mal estado lo mejor es sustituirlos
todos por unos nuevos, y antes de colocarlos engrasados
con grasa sólida las pistas por donde van a circular
los mismos. |
 6
Una vez colocados los rodamientos, enroscados la cazoleta
superior, introducimos también la arandela y al
enroscar la tuerca a tope nos encontraremos con que el
tubo es demasiado largo. |
 7
Contamos los hilos de rosca que vemos como en la fotografía
anterior para después quitar la tuerca y serrar
con mucho cuidado en perpendicular al tubo los mismos
hilos (menos uno) de rosca que hemos contado, pero comenzando
desde el principio del tubo roscado. |
 8
Al terminar de serrar se quedará el tubo de la
horquilla con rebarbas de metal en el interior y exterior
por lo que usaremos una lima de media caña para
limar esas asperezas. |
 9
Terminada la operación anterior enroscamos la tuerca
en el tubo de la horquilla. A continuación introducimos
la potencia bien engrasada en el mismo tubo y la funda
de freno la horquilla en vez de ir a la potencia como
antes, teniendo en muchos casos que poner una funda más
larga. |
 10
Los espárragos que lleva la horquilla para sujetar
las levas de freno, los engrasamos con grasa sólida
y situamos los muelles que llevan las levas en el mismo
agujero de los tres que se ven en la pletina adosada al
espárrago.
El
cable lo guiamos por el prisionero central para luego
sujetarlo con el prisionero de la leva de freno con una
llave fija de 10 mm.
El
ángulo de las zapatas con una llave allen de 5
y una fija de 10 lo modificamos pues varían las
distancias entre los ejes de las levas de una horquilla
a otra. |
 11
Para finalizar con las levas de dirección de 32
mm., sujetamos la llave que encaja en la cazoleta con
la mano izquierda y con la derecha apretamos la tuerca
que va a hacer contratuerca a la anterior para que no
se aflojen fácilmente. Después de un pequeño
rodaje volveremos a repetir esta operación para
poder echar a andar con la suspensión, graduamos
las dos botellas con la misma presión (las hidráulicas
con aire y las de elastómeros con la llave allen
o su ruleta de ajuste). |
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| · Mantenimiento
de la suspensión. Revisa las gomas. |
El concepto que tenemos sobre la suspensión
de gomas o elastómetos de que no tiene mantenimiento,
es totalmente erróneo falso. Todas las piezas metálicas
de la bicicleta donde existe la fricción o rozamiento
entre los materiales se debe revisar y engrasar periódicamente
(según el uso) y si quieres aprovechar al máximo
el rendimiento de estos materiales (en este caso la horquilla
de suspensión) y que se alargue la vida de los
mismos es necesaria una revisión periódica
sin esperar al agarrotamiento de la suspensión
por la falta de grasa.
Las herramientas que vamos a utilizar para este mantenimiento
son:
- Una llave allen de 4.
- Una llave de 5 especial
por lo larga que tiene que ser.
- Una allen de 8.
- Una llave fija de 8 junto
con el bote de grasa.
Este bricolaje lo vamos a realizar con una horquilla Rock
Shox Quadra 10 a estrenar, que aunque la veáis
separada de la bicicleta podéis tranajar con ella
colocada en la bicicleta y sin soltar la dirección.
Para otros modelos y marcas de horquilla los pasos que
debéis seguir son similares.
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 1
Soltamos el tapón que esconde los tornillos y primero
con una allen de 4 desenroscamos hasta la extracción,
el tornillo que comprime al elastómero y que regula
la dureza del mismo para que la suspensión vaya
más blanda o más dura. |
 2
Con la llave allen de 8 desenroscamos la tapa principal
que esconde el pistón de comprensión y el
elastómero. |
 3
Bien invirtiendo la horquilla o comprimiendo la botella
extraemos del interior "el chorizo de goma". |
 4
Para llegar hasta el mueble que lleva en el interior la
botella (no todas las suspensiones de elastómeros
llevan muelles; estos lo sustituyen por otro elastómero)
utilizamos primero una llave allen de 4 para soltar el
tornillo que sujeta el puente junto con el espárrago
del freno, que soltaremos con una llave fija de 8. |
 5
La llave allen especial de 5 que se ha nombrado en la
introducción la utilizamos ayudada por otra llave,
bien de tubo o como la de la fotografía para desenroscar
el tornillo que sujeta al muelle. |
 6
En la fotografía vemos el muelle junto con el tornillo,
que además de sujetar el muelle, sujeta la botella
al tubo o barra de la horquilla. Este muelle es el que
ayuda para que la extensión de las barras sea más
rápida y efectiva. |
 7
Con una botella desmontada (para la otra seguiremos los
mismos pasos) limpiamos bien todos los componentes por
fuera y por dentro y los preparamos para el montaje. |
 8
Antes de empezar a montar en orden inverso de cómo
la hemos desmontado, engrasamos con grasa sólida
el interior de la botella donde va a existir una fricción
con la barra o tubo. |
 9
Según el terreno por donde vas a rodar tienes para
elegir elastómeros con distintas durezas que se
diferencia por los colores. |
 10
Los elastómeros también deben engrasarse
antes de introducirlos en las barras. Para terminar introducimos
el pistón de compresión y seguido la tapa
que roscada a la barra (nos costará un poco roscarla)
y seguido enroscamos el tornillo regulador de la compresión
del elastómero siendo muy importante tener en las
dos botellas la misma compresión midiendo a ojo
con las vueltas del tornillo que se gira con la llave
allen de 4. |
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| · Suspensión
hidráulica. Cambio de retén. |
El problema más frecuente en una
suspensión hidráulica es la pérdida
de aceite por los retenes (anillos de un compuesto especial
que rodean con una tolerancia de micras de milímetros
las barras de la horquilla, y que encaja justo en el interior
de la botella de la suspensión).
Si tu horquilla hidráulica pierde aceite es consecuencia
de que los retenes se han cedido aumentando la tolerancia
mínima que es por donde se va a escapar el aceite.
El aumento de diámetro del retén se ha podido
producir bien por un exceso de presión en la cámara
de aire, bien por un envejecimiento del retén o
por un uso excesivamente brusco de la horquilla en situaciones
límite. Detectados los síntomas se debe
sustituir el retén lo antes posible.
En este artículo vamos a realizar esta operación
con una horquilla de la marca Marzoochi modelo XC500 con
dial de regulación. Vamos a trabajar con una de
las botellas y tenemos que tener en cuenta que los pasos
a seguir con otros modelos y marcas son los mismos que
aquí describimos.
Las herramientas que vamos a utilizar son: 1 juego de
llaves allen, 1 alicate de puntas finas curvadas, un cilindro
hueco con un diámetro 2 mm. más grande que
la barra de la horquilla, 1 vaso de plástico y
1 hinchador con manómetro.
|
 1
Sin quitar la horquilla de la dirección del cuadro,
con una llave allen de 5 desenroscamos el tornillo que
sujeta las levas de freno para poder trabajar más
cómodo. Con la llave allen de 4, desenroscamos
con "muchísimo cuidado" en sentido contrario
a las agujas del reloj los tornillos que sujetan las barras
a la cabeza de la horquilla. |
 2
Con la misma llave allen de 4 y también con muchísimo
cuidado aflojamos los tornillos que sujetan el puente
a las botellas en el mismo sentido que en la operación
anterior. |
 3
Separadas la barra y la botella de la cabeza de la horquilla
y del puente situamos el dial de regulación manual
de la presión de aire al mínimo y a continuación
con los dedos extraemos de la barra el guardapolvos que
proteje el retén. |
 4
Quitamos, desenroscando el tapón de la válvula
de aire y con la ayuda de una llave allen pequeña
o con un destornillador pequeño vaciamos todo el
aire que lleva en el interior de la barra. |
 5
En el interior de la botella nos encontraremos con una
arandela que va encajada a la misma, y con los alicates
de puntas curvadas la comprimimos para extraerla de la
botella y poder extraer también el retén. |
 6
Tirando con una mano de la botella en vertical y con la
otra de la barra, desencajamos el retén de la botella
con cuidado de no perder el aceite, en la botella deberá
quedar todo el que tenía. En la barra verás
dos casquillos y el retén (que es el anillo negro
que se ve entre los dedos de la mano derecha) que hay
que sustituir. |
 7
Vaciamos todo el aceite que lleva la botella en el interior.
Lo dejamos en un recipiente sin utilizar porque si está
limpio lo podremos volver a usar. |
 8
Sin aceite en la botella, introducimos la barra con el
retén nuevo y lo encajamos en el interior de la
botella ayudándonos del cilindro hueco que hemos
nombrado en la lista de herramientas dándole unos
pequeños golpes hasta hacer tope. Una vez encajado
el retén con el alicate de puntas curvadas, encajamos
la arandela que hemos quitado en la operación número
cinco. |
 9
Para poder rellenar de aceite el interior de la botella
tenemos que extraer de la barra la válvula de presión
de aire, y esto se consigue empujando la válvula
unos milímetros hacia el interior y soltando, con
ayuda de los alicates, una arandela de alambre que va
encajada en el interior de la barra. |
 10
En la fotografía vemos como es la válvula
de presión que volveremos a introducir cuando rellenemos
el interior de la botella y la barra de aceite. |
 11
Con la barra comprimida, vaciamos el aceite (aparte) en
el recipiente por el interior de la misma barra. Bombeamos
el aceite extendiendo y comprimiendo la barra varias veces.
En caso de tener que cambiar el aceite, la cantidad que
debemos echar para el llenado de la barra comprimida será
de menos de aprox. 25 mm (lo que mide la válvula
de presión menos 5 mm aprox.). |
 12
Introducimos la válvula de aire en la barra y la
sujetamos encajando la arandela (nº 9) en el interior
de la barra. Con el hinchador vigilamos la presión
hasta que el manómetro marque de 2,8 Kg. A 3 Km.
(siempre con el regulador manual de presión al
mínimo). Encajamos el guardapolvos en la botella
y realizamos los pasos 2 y 1 (en sentido contrario). |
|
| · La potencia
de suspensión. Brazos descansados. |
Cuando la economía está mal
y no da para una horquilla de suspensión, pero
se nos cansan las muñecas y los brazos al rodar
por el monte, existe una opción buena, bonita y
barata para poder amortiguar las irregularidades del terreno:
la potencia de suspensión. Existen varios modelos
de potencias de distintas marcas, medidas y calidades,
pero en este número vamos a seguir los pasos para
instalar una potencia Slick Rock.
Las herramientas que vamos a utilizar son:
- 2 llaves allen de 32.
- 1 bote de grasa.
- 2 llaves fijas de 9.
- y el multiuso de BTT.
|
 1
Empezamos quitando el puño introduciendo un destornillador
entre el mismo y el cintre (manillar) echando un poco
de agua en los huecos para que resbale y salga mejor.
Con una llave de dirección de 32 mm desbloqueamos
la contratuerca en el sentido contrario de las agujas
del reloj de la tuercacazoleta. En esta bicicleta se utiliza
una llave de 32 mm porque es la dirección de 1",
habiendo llaves de 36 mm para direcciones de 1 1/8 y de
40 mm para las de 1 ¼. |
 2
Con una llave de allen de 4 del multiuso de BBT aflojamos
el tornillo de la abrazadera de la maneta del freno y
con un destornillador de estrella (en este caso porque
normalmente las manetas de freno y cambio vienen compactas)
aflojamos el tornillo que sujeta la maneta del cambio. |
 3
Utilizando las dos llaves fijas de 9 aflojamos el prisionero
del cable de freno para deshacernos del cable y la funda
que nos va a hacer falta más larga, y con una llave
allen de 6 aflojamos el tornillo de la potencia girando
la llave unas 6 o 7 vueltas en el sentido contrario a
las agujas del reloj para a continuación dar un
golpe seco al tornillo y así desencajar el cono
que presiona en el interior de la horquilla y que hace
que no se mueva la potencia. |
 4
Para deshacernos de la potencia rígida con la llave
allen de 6 aflojamos el tornillo que aprieta el cintre
y con mucho cuidado de no rayarlo separamos las 2 piezas. |
 5
Como la potencia que vamos a colocar no lleva integrada
en la misma un tope para la funda del cable de freno,
como en la potencia antigua (que se ve bien en la fotografía),
para hacer arandela especial sustituyéndola por
la arandela normal que trae la dirección normal. |
 6
Este modelo de potencia de suspensión sólo
se puede instalar (por ahora) en direcciones de 1"
y 1 1/3 utilizando un casquillo que viene en la potencia
y que vemos en la fotografía sujetándolo
con la mano izquierda. |
 7
Rebozamos de agua el exterior del centro del cintre y
de la potencia la zona que va a entrar en el interior
del tubo de la horquilla, para a continuación introducir
un poco la potencia en el tubo de la horquilla y graduar
con una llave allen de 3 los grados de inclinación
que queremos que lleve nuestra potencia (dependiendo del
uso que vayamos a darla, deportivo o de paseo). |
 8
Para terminar ponemos las manetas de freno y cambio, colocamos
el puño después de limpiar el interior del
mismo, instalamos la funda del freno nueva y cable nuevo
tensando el freno en el prisionero con las llaves fijas
de 9 (en este caso) y por último apretamos el tornillo
central de la potencia dejando la misma en línea
con la rueda y el tornillo que aprieta el cintre. Si quieres
ajustar la dureza de tu nueva "suspensión"
con una llave de allen 3 la giramos en el sentido de las
agujas del reloj para mayor dureza y en el sentido contrario
para que vaya más blanda. |
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