| El manual - La mecánica de las bicicletas |
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| Capítulo 5: Los pedales |
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| · Pedales normales.
Mira dónde pisas. |
A pesar de que los pedales normales tienden
a desaparecer en nuestras máquinas en favor de
los pedales automáticos, todavía existe
muchísima gente que utiliza los mismos. En este
artículo vamos a seguir los pasos necesarios para
seguir un buen mantenimiento de estas piezas. Todos parecen
iguales aunque sean de diferentes marcas, pero por dentro
casi todos llevan diferentes medidas de tuercas y de rodamientos.
Los pasos a seguir para desmontarlos son los mismos para
todas las marcas de pedales, pero también os recomendamos
que, si tenéis unos pedales muy corrientes o muy
destrozados por el uso, es mejor que no los desmontéis
porque si hay que sustituir alguna pieza lo más
seguro es que no encontréis repuesto (otra cosa
es que queráis saber como son esos pedales por
dentro y practicar con ellos).
Para hacer este trabajo hacen falta las siguientes herramientas:
-
Una llave de tubo o de estrella de 12.
-
Una llave fija de tubo de 15.
-
Una llave de pedales de 15.
-
Un destornillador de estrella o un juego de llaves allen
de 3, 4 y 5
-
y un bote de grasa.
Ojo: no nos sirven todas las llaves fijas de tubo así
que hay que buscar aquella que tenga las paredes del tubo
lo más finas posible.
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 1
Con la llave de pedales de 15, desenrroscamos las bielas
de los dos pedales (acuerdate que el pedal izquierdo se
desenrrosca en el sentido de las agujas del reloj) y con
ellos en la mano desmontamos primero la carcasa metálica
que recubre todo el pedal utilizando un destornillador
de esterlla en este pedal con una llave allen de 3, 4
ó de 5 en otros modelos. |
 2
Desenrroscamos o desencajamos con un destornillador los
tapones que protegen los rodamientos en el extremo para
poder acceder a las tripas del pedal y poder saber las
medidas de llaves que nos van a hacer falta. |
 3
Para desbloquear la cotratuerca sujetamos el eje del pedal
con la llave de pedales y con una llave fija de tubo o
de estrella de 12 la desenrroscamos hasta extraer la tuerca. |
 4
Extraemos la arandela que lleva entre las contratuercas
para que no obstaculice al desenrroscar el cono. Sacamos
el cono desenrroscándolo con una llave de tubo
de 15 sujetando el eje con la llave de pedales. |
 5
Cuando el cono esté totalmente desenrroscado colocamos
un papel o trapo limpio debajo del pedal para dejar encima
las bolas y el eje para limpiar bien todos los componentes
con un líquido desengrasante y un trapo o papel. |
 6
En la fotografía vemos el pedal totalmente desmontado
y limpio compuesto por: la carcasa de apoyo del pie, el
núcleo del pedal, los tornillos de sujeción
de la carcasa, el tapón que protege los rodamientos,
el eje, el cono, la arandela que va entre el cono y la
tuerca, al tuerca que hace de contratuerca y las bolas
o rodamientos. |
 7
Para volver a recontruir el pedal empezamos por recubir
de grasa las pistas del núcleo del pedal. Hay que
haber comprobado antes por que extremo va colocado el
eje en el núcleo del pedal porque las pistas de
un extremo están más en el interior que
en el extremo contrario. |
 8
Las bolas nuevas de la misma medida que las tenía,
o las limpias si están en buen estado de conservación,
las colocamos sobre las pistas de los extremos del núcleo.
Para saber las bolas que tenemos que poner hay que "pegarlas"
con grasa siguiendo la circunferencia de las pistas. Hay
que meter todas las que entren menos una.
Para terminar de recomponer el pedal introducimos el eje
con el cuidado y enrroscamos el cono con precaución
para no mover las bolas de su sitio. A continuación
introducimos la arandela y la tuerca para dejar el eje
a punto y sin holgura, con la llave de tubo de 15 y 12
hacemos la contratuerca. Lo de poner el tapón y
la carcasa ya no tiene ningún problema. |
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| · Reglaje de tus
pedales. Pásate a los automáticos. |
Si no has probado todavía a montar
en tu mountain bike con pedales automáticos por
medio a las caídas o porque te crees que no vas
a poder sacar el pie en situaciones difíciles has
perdido el tiempo. Con los pedales automáticos
tienes más ventajas: a la hora de subir aprovechas
mucho más tu esfuerzo y para bajar cuentas con
más seguridad pues es más difícil
que se te escapen los pies. Sólo se requiere para
ello un tiempo de adaptacón al enganche y no querer
hacer los primeros días lo que estabas haciendo
con los otros pedales.
En este capítulo de mecánica vamos a seguir
los pasos necesarios para sustituir los pedales y para
poner las fijaciones correspondientes a las zapatillas.
|
 1
Empezamos con la sustitución de los pedales utilizando
una llave de 15 mm. Situamos la biela horizontal con el
pedal lo más cerca posible de la rueda delantera
y sujetando la biela izquierda con una mano, con la otra
desenroscamos el pedal en sentido contrario a las agujas
del reloj, teniendo mucho cuidado con el primer costoso
movimiento ya que hay peligro de clavarse los dientes
de los platos en la mano. |
 2
Continuamos con el pedal izquierdo, situando también
la biela en posición horizontal y con el pedal
cerca de la rueda delantera, desenroscamos el pedal teniendo
en cuenta que lleva rosca hacia la izquierda (en dirección
contraria a la normal), o sea que hay que girar la llave
en el sentido de las agujas del reloj. |
 3
Ya con los pedales automáticos y antes de colocarlos,
ajustamos el grado de dureza de la entrada y salida de
la fijación que llevaremos en la zapatilla utilizando
una llave de allen de 3 mm., girando los tornillos de
las dos caras de cada pedal en sentido contrario a las
agujas del reloj hasta dejar el punto rojo de referencia
lo más cerca posible del eje (sin dejar de verse),
que es lo más suave para poder encajar y soltar
la fijación. Luego, con el tiempo, para endurecer
el encaje giramos el tornillo a la inversa. |
 4
Antes de enroscar los pedales, rebozamos sus roscas con
grasa sólida para que entren más suaves
y de esa forma evitar posibles ruidos a largo plazo. |
 5
Procuraremos enroscar los primeros hilos de rosca de los
pedales en las bielas con los dedos, para luego utilizar
la llave de pedales. Acuérdate de que el pedal
izquierdo siempre lleva dirección contraria a lo
normal. |
 6
Con los pedales ya colocados en la bicicleta vamos a por
las zapatillas. El 70% de las mismas que hay en el mercado
llevan unas tapas de plástico que vienen pegadas
a la suela y que, con la ayuda de unos alicates, hay que
separar para poder poner las fijaciones en los carriles
que tiene la suela. |
 7
Siempre hay que colocar un suplemento de chapa por dentro
de la zapatilla para dar más rigidez a ese nervio
que queda entre los dos carriles que tiene la suela de
la zapatilla. |
 8
En el otro 30% de los modelos de zapatillas que existen
en el mercado nos olvidamos de las operaciones 6 y 7 para
pasar, como en la fotografía, directamente a poner
la fijación utilizando una llave de allen de 4
mm. siempre con la punta de la fijación apuntando
en dirección hacia la puntera de la zapatilla. |
 9
Para poder aprovechar bien la fuerza que vamos a ejercer
sobre los pedales, calculamos que "el eje del pie"
(hueso por el cual tienen movilidad todos los dedos a
la vez) coincida con el eje de los pedales, o sea, que
estén superpuestos. En la fotografía utilizamos
un boligrafo de referencia para orientarnos sobre "el
eje del pie" y el eje del pedal. |
 10
Sin llegar a encajar la fijación en el pedal (solamente
superpuestos), comprobamos si llevamos bien el paso anterior
y ésto nos vale para el paso siguiente. |
 11
El talón de la zapatilla debe quedar separado de
la biela de 1,5 a 2,5 cm. para que el tobillo no roce
con la misma.. |
 12
Una vez ajustada una fijación, con un metro medimos
la distancia que hay entre la fijación y la puntera
de la zapatilla para colocar la otra fijación con
los mismos milímetros de distancia. A continuación,
pasamos al otro pedal y hacemos la operación número
11, para después terminar apretando los cuatro
tornillos de las fijaciones. |
 13
Las herramientas utilizadas son:
-
1 llave de pedales.
-
1 llave allen de 3 mm y otra de 4 mm.
-
1 bote de grasa.
- 1
metro.
- 1 alicate.
- 1 juego de chapas para
las zapatillas. |
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| · Pedalea con
automáticos. |
Si aún eres de los que usan calapiés.
Olvídate de tan molestas e inseguras ataduras e
instálate tu mismo unos cómodos pedales
automáticos. Si, de acuerdo en que que son más
caros, pero irás más seguro en tu bicicleta
y aprovecharás mejor la fuerza que transmites a
tus pedales.
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 1
Empezamos con la sustitución de los pedales utilizando
una lleve de 15 mm. Situamos la biela horizontal con el
pedal lo más cerca posible de la rueda delantera,
y sujetando la biela izquierda con la mano, con la otra,
desenroscamos el pedal en sentido contrario a las agujas
del reloj, teniendo mucho cuidado con el primer costoso
movimiento ya que hay peligro de clavarse los dientes
de los platos en la mano. |
 2
Continuamos con el pedal izquierdo, situando también
la biela en posición horizontal y con el pedal
cerca de la rueda delantera, desenroscamos el pedal teniendo
en cuenta que lleva la rosca hacia la izquierda (en dirección
contraria a la normal), o sea que hay que girar la llave
en el sentido de las agujas del reloj. |
 3
Ya con los pedales automáticos en la mano y antes
de colocarlos, giramos con un destornillador un tornillo
especial que lleva este pedal de Shimano con el cual se
puede poner en dos posiciones: Multifuncional, para cuando
vas a dar las primeras pedaladas, pues sale el pie en
todas las direcciones; o simple, para cuando ya tienes
unos cuantos kilómetros de experiencia con ellos,
pues se suelta el blocaje tan sólo con girar el
talón hacia el exterior de la bicicleta. |
 4
Y para que antes de montar en la bicicleta con los pedales
nuevos lo hagas con más confianza, sin dejar el
destornillador gira el tornillo de ajuste de fuerza del
pedal hasta ponerlo en la posición de mínima
dureza. |
 5
Si tus bielas son antiguas pueden darte algún problema,
pues antes las fabricaban con roscas métrica y
ahora casi todas las roscas son "wilword" de
9/16 de medida.
En caso de ser antiguas, de rosca 14x1,25, has de pasarles
un macho de 9/16 de rosca normal en la biela derecha,
y de rosca izquierda en la biela izquierda, girando el
macho perpendicular a las bielas con mucho cuidado y siempre
lubrificando la rosca interna. |
 6
Si has tenido que hacer rosca nueva, limpia bien las virutas
que hayan podido quedar en la rosca interna de la biela.
Engrasadas las roscas de los pedales, procuraremos enroscar
los primeros hilos de las bielas con los dedos, para luego
utilizar la llave de pedales. Acuérdate de que
el pedal izquierdo siempre lleva dirección contraria
a lo normal. |
 7
Con los pedales ya colocados en la bicicleta vamos por
las zapatillas. A no ser que sean muy antiguas, vendrán
con tres agujeros con tuerca en forma triangular, sobre
los cuales roscaremos tres tornillos después de
haber superpuesto el taco con sus arandelas rectangulares. |
 8
Para poder aprovechar bien la fuerza que vamos a ejercer
sobre los pedales, calculamos que el "eje del pie"
(hueso por el cual tienen movilidad todos los dedos a
la vez) coincida con el eje de los pedales, o sea que
estén superpuestos. En la fotografía utilizamos
cinta aislante de referencia para orientarnos sobre el
"eje del pie" y el eje del pedal. |
 9
Siguiendo los pasos para dejar bien instalados los tacos
en las zapatillas sin llegar a encajar las fijaciones
en el pedal (solamente superpuestos), comprobamos si llevamos
bien el paso anterior y esto nos vale como referencia
para el paso siguiente. |
 10
El interior del talón de la zapatilla debe quedar
separado de la biela un centímetro aproximadamente
para que el tobillo del pie roce con la biela. |
 11
Una vez ajustada una fijación con un metro medimos
la distancia que hay entre la fijación y la puntera
de la zapatilla para colocar la otra fijación con
los mismos milímetros de distancia. A continuación,
pasamos al otro pedal y hacemos la operación número
10, para después terminar apretando los tres tornillos
de las fijaciones. |
 12
Las herramientas que debemos utilizar son:
-
1 juego de machos de rosca 9/16.
-
1 llave inglesa.
- 1
llave de pedales.
-
1 destornillador plano.
-
1 bote de aceite líquido.
-
1 bote de grasa sólida.
-
1 metro. |
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| · Mantenimiento
de los automáticos. Las cosas bien hechas. |
El tema de mecánica que vamos a
desarrollar a continuación va dedicado a los mountain
bikers que usan pedales auromáticos en sus máquinas.
En este artículo vamos a ver como se desmontan
unos pedales Shimano para hacerlos una buena limpieza,
un buen engrase y un buen ajuste.
Para realizar cómodamente estas operaciones, y
teniendo en cuenta que se va a trabajar con piezas muy
pequeñas, debemos buscar un buen lugar donde no
nos moleste nadie y podamos estar relajados.
Las herramientas que vamos a utilizar son:
-
1 llave plana de pedales de 15 mm.
-
1 llave fija de 10 mm.
-
1 llave de dirección de 36 mm.
-
1 llave fija de 7 mm.
-
1 destornillador de estrella y otro plano.
-
1 bote de grasa.
-
y la herramienta original Shimano especial para los pedales.
|
 1
Con la llave de pedales de 15 mm. aflojamos los pedales
de las bielas para desenroscarlos enteros. El pedal derecho
se desenrosca girando la llave en el sentido contrario
a las agujas del reloj, con mucho cuidado de no clavarse
los dientes de los platos al hacer fuerza. El pedal izquierdo
se desenrosca siempre girando la llave en el sentido de
las agujas del reloj. |
 2
Agarrando fuerte el pedal con la mano, con la original
Shimano y con la llave de dirección de 36 mm. desenroscamos
(en la dirección que te indica la flecha que viene
en el eje del pedal) el eje para extraerlo de la carcasa
del pedal. |
 3
Al separar el eje de la carcasa del pedal nos encontraremos
los rodamientos sin grasa y con bastante suciedad en el
caso de que hayamos andando por terrenos embarrados. |
 4
Con las llaves fijas de 10 y 7 aflojamos el efecto tuerca
y contratuerca y a continuación desenroscamos la
tuerca y el cono que sujetan los rodamientos. Buscamos
un trapo o papel de limpieza limpios para dejar los componentes
del eje (bolas, cilindros, conos, tuerca y suplementos)
y que no se pierda ninguna pieza. Seguido limpiamos bien
todos los componentes con un producto desengrasante y
los secamos. |
 5
Después de la limpieza viene el montaje y engrase:
en el cilindro metálico exterior están las
pistas donde van a circular las bolas, sobre ellas ponemos
un película de grasa para que se sujeten las 12
bolas (en cada extremo del ciclindro) como en la fotografía,
primero en un extremo y después de introducir el
suplemento ciclíndrico de plástico en el
interior, colocamos las 12 que quedan. |
 6
Colocadas las bolas enroscamos el cono y la contratuerca
para apretarlos en el momento en que busquemos el punto
que al mover el cilindro metálico con los dedos
(como en la fotografía) no tenga holgura ni vaya
agarrotado. Para esta operación utilizamos las
llaves fijas de 7 y 10 que hemos utilizado en la operación
número 4. |
 7
Antes de introducir el eje ya ajustado, lo rebozamos de
grasa y lo enroscamos muy suave con la herramienta Shimano
pero con la mano hasta que, sin llegar a hacer fuerza,
coja unos cuantos hilos de rosca, y cuando haya cogido
unos 10 hilos utilizar la llave de 36 mm. para girarlo
hasta que nos haga tope. |
 8
Y para terminar revisamos con un destornillador de estrella
todos los tornillos que tiene el pedal, que son los que
sujetan los muebles y las pletinas de anclaje del taco.
Revisamos también con una llave allen de 3 si están
los 4 tornillos de regulación. Engrasamos con grasa
sólida ayudados de un destornillador plano los
muelles que están en el interior. Otra vez con
pedales "nuevos" sólo nos queda enroscarlos
en las bielas. |
 9
En la fotografía vemos el eje del pedal totalmente
despiezado con la herramienta original de Shimano para
desmontarlo de la carcasa. |
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