| El manual - La mecánica de las bicicletas |
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| Capítulo 4: Puesta a punto |
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| · Aligerar la
bicicleta. Dieta del adelgazamiento. |
Con este título puede pareces que,
en vez de seguir los pasos para realizar un trabajo mecánico,
se vaya a seguir los pasos de unos consejos de dietética,
pero, aunque lo que vamos a realizar no es mecánica
pura, si son unos pequeños secretos que hacen cambiar
de estética la bicicleta y permiten bajarla unos
dos kilogramos de peso con poco trabajo y poco dinero.
Puedes realizar estas sustituciones de piezas que vamos
a ver todas a la vez o sustituir sólo alguna de
ellas cuando tengas el capricho... o el dinero.
Las herramientas que vamos a utilizar son:
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Las llaves allen de 4,5 y 6.
-
Unos desmontables.
-
Un destornillador.
-
Una llave fija de 10-11-8 y 9.
-
Un bote de grasa sólida.
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 1
En la fotografía vemos una bicicleta de la gama
media-baja tal y como viene de fábrica y preparada
para pedalear. Su peso total es de 13.630 gramos y siguiendo
los pasos siguientes la vamos a dejar con un aspecto más
liviano y "fibroso". |
 2
Los reflectantes o catadriópticos son accesorios
que son muy importantes para circular por la noche, pero
para circular por el monte y de día nos suponen
un estorbo, así que los guardamos todos: los de
los pedales, los de las ruedas y los de las horquillas.
El gasto económico es de 0 €. y la reducción
de peso es de 280 gramos. |
 3
Donde más peso vamos a rebajar es en las cubiertas,
pues las de serie de cualquier bicicleta de esta gama,
e incluso en muchas de gama superior, suelen ser bastante
pesadas.
También en las cámaras vamos a reducir peso
montando unas ultraligeras. El gasto económico
de esta operación es de unas 39 € en cubiertas
y unas 9 € en cámaras.
La reducción de peso es de 810 gramos entre las
dos cubiertas y de 120 gramos entre las dos cámaras. |
 4
Cambiando el sillín y la tija podemos quitar y
quitamos en este caso 200 gramos. El desembolso económico
es de unas 21 € del sillín y unos 15 €
de la tija. |
 5
Podemos rebajar 524 gramos más si sustituimos la
potencia y el manillar. El precio de la potencia será
de unas 21 € y el del manillar 15 €. |
 6
Después de comprobar de que componentes se puede
reducir el mayor peso, entrando en detalles se puede quitar
aún más peso. Con los cierres rápidos
de las ruedas y el siilín se puede reducir hasta
150 gramos de peso en algunos casos, en esta bicicleta
sólo 100 gramos menos pues el cierre del sillín
que viene es ligero. Con los puños del manillar
también podemos rebajar 50 gramos si ponemos unos
de espuma, por ejemplo.
El precio de los 3 cierres de aluminio aproximadamente
anda por las 12 € y de los puños de espuma
unas 5 €. |
 7
Peso: 11.550 gramos. Después de haber realizado
una "sauna" nuestra bicicleta ha adelgazado
2.080 gramos, aparte de mejorado su aspecto. Aunque la
cuenta bancaria ha bajado un poco, no os preocupéis,
merece la pena. Todavía se puede bajar más
peso a esta bicicleta dejándola en un peso casi
a la altura de una de gama alta pero habría que
entrar en muchos más detalles quitando los gramos
muy poco a poco. |
 8
Para este artículo hemos elegido unos componentes
de la gama media con una excelente relación calidad-peso-precio,
existiendo en el mercado otras márcas y modelos
con parecidos precios y pesos para que pongas la bicicleta
a tu gusto.
Hay que decir también que para la gama alta de
bicis existe un amplio mercado de componentes ultraligeros. |
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| · Eliminar los
ruidos. ¡Apártate, mosquito!. |
Cuando se monta una bicicleta pieza a pieza,
la base principal para que esa bicicleta no meta ruidos
extraños en el primer día de rodaje es la
grasa sólida y el aceite de litio.
La grasa sólida se utiliza en los rodamientos de
la dirección, pedalier y bujes, aparte de minimizar
los ruidos para evitar el desgaste, y en las roscas de
los pedales, de las cazoletas, en la tija del sillín,
en la potencia y en el cinte y algunas piezas que vamos
a ver a continuación para que no meta ruidos. El
aceite de litio se utiliza casi a diario para la cadena
y los cambios.
Así que debemos tomar la grasa y el aceite como
herramientas principales, aparte claro está de
las que utilizamos normalmente:
-
Llave de pedales (14-15).
-
Llaves para el pedalier.
-
Llaves allen de 5-6-8.
-
Destornillador de estrella.
-
Llaves de radios. lija y llaves de dirección.
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 1
El ruido más común en las bicletas a estrenar
es el ruido que producen las zapatas, el más aparatoso
y con el que podemos tener más problemas con el
vecindario y hasta con el oso yogui si nos lo encontramos
por el monte. El sonido que tiene ese ruido es lago así
como un rooooommm, y para evitarlo, aunque no siempre
da resultado se puede cambiar las zapatas de posición
(con distinto ángulo) y si no se quita, lijar las
zapatas y si tampoco se quita el ruido y no quieres esperar
a que con el rodaje se quite (pues se suele cambiar) cambia
de modelo de zapatas. |
 2
Cuando escuches un crik, crik, con una llave de tubo de
14 o con una llave allen de 8 aprieta los tornillos centrales
del pedalier. Si sigue el ruido, con un extractor de bielas
desmonta las mismas y reboza con un poco de grasa el cuadrillo
del eje. |
 3
Si sigue el ruido desmontamos otra vez las bielas y con
la llave de pedalier desmontamos las cazoletas del eje
para rebozar las roscas de grasa así como el cartucho
antes de encajarlo en las cazoletas. Cuando se enrrosquen
esas cazoletas no hay que apretarlas con mucha fuerza
para que no se compriman demasiado y expulsen la grasa. |
 4
El quitar los ruidos la primera o a la segunda es como
una lotería, así que muchas veces después
de haber hecho las operaciones anteriores te montas en
tu bicicleta y sigue ese maldito crik, crik. Pero como
tenemos que quitarlo como sea, apretamos los tornillos
de apriete de los platos y rebozamos de grasa las roscas
de los pedales para apretarlos con fuerza. Si aún
así sigue ese crik, crik la última solución
es engrasar la abrazadera del desviador y la tija de sillín. |
 5
Raca, raca, raca... suele hacer cuando el cambio está
desajustado o el piñon está flojo, acentuándose
el ruido cuando están desajustados los dos a la
vez. Para quitar ese ruido primero apretamos el piñon
y a continuación ajustamos el cambio con la ruleta
de ajuste. |
 6
Cuando roza el desviador con la cadena también
suele hacer el mismo ruido que en el apartado anterior
aunque un poco más agudo, solucionándolo
con ajustar el sincronizado del desviador o con un destornillador
modificando el ajuste de desplazamiento. |
 7
El sonido más grave que suele hacer la máquina
es un clok, clok, clok. Esto puede solucionarse al angrasar
y ajustar la dirección, los bujes o el eje de los
pedales y si con estas soluciones no se quita habrá
que revisar la cadena por si hay algún eslabón
medio suelto o agarrotado como en la fotografía. |
 8
Por la potencia y el cintre también suele hacer
algún cri, cri que aunque no es aparatoso puede
llegar a ser molesto; para no escuchar ese ruido rebozamos
de grasa el tubo de la potencia que entra al cuadro y
el centro del centre o manillar.
Las manetas de freno y cambio también necesitan
unas gotas de aceite. Por último si te hace alguna
"nota musical" como ñoc, ñoc aprieta
todas las cabecillas de los radios y si aún así
sigue el ruido engrasa todas las cabecillas.
Si después de haber hecho todos estos ajustes y
engrases sigues teniendo ruido en tu bicicleta tendrás
que revisar con lupa el cuadro pues puede que se haya
formado alguna grieta en el mismo. |
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| · Renueva tus
cables. |
Terminada la temporada y después
de haber rodado durante todo el año con tu bicicleta,
conviene revisar el cableado de frenos y cambios para
sustituirlos en el caso de que los veas oxidados o resecos.
Al mismo tiempo, puedes aprovechar la ocasión para
cambiar las fundas de los cables por otras de superior
calidad, a ser posible con revestimiento interior de teflón
para que deslicen mejor los cabler y tengas un mejor rendimiento
de cambios y frenos.
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 1
Si queremos cambiar de forma rápida cables y fundas,
cojemos el cortacables y cortamos los 4 cables entre el
prisionero y el tope de funda para después, con
una llave allen del 5, aflojar los 4 prisioneros que sujetan
los cables. |
 2
Para deshacernos de las fundas viejas habrá que
quitar la cinta del manillar con cuidado si las queremos
aprovechar, y ya con las fundas de los cables nuevos las
instalaremos empezando por las manetas de freno.
Antes de cortar la funda nueva del freno trasero comprobamos
que al girar el manillar a tope (como en la fotografía)
la funda no nos impida el giro. |
 3
Antes de cortar la funda nueva que vamos a poner en el
freno delantero conviene medirla, pero hay que hacerlo
como si estuviera el freno tensado, pinzando las dos zapatas
con la mano izquierda. El motivo de esta maniobra es dejar
las fundas en su longitud exacta, ya que cuanto más
cortas queden, mejor tacto tendrás a la hora de
frenar. |
 4
Antes de introducir los cables nuevos por las manetas
y quiarlos hacia las fundas, hay que revisar el final
de las mismas por si al cortarlas han quedado obstruidas
por el aplastamiento del alambre espiral que lleva la
funda en su interior. Si así fuera, volver a cortarla,
pero muy poco. |
 5
Con los cables en la mano, los engrasamos bien con grasa
sólida, deslizándolos por el interior de
las fundas hasta llegar al tensor del puente de freno
donde pondremos un tope en la funda, mientras que con
la llave allen del 5 sujetamos el cable prisionero. |
 6
Acabamos de ajustar los frenos nos vamos a los cambios
en los que sustituiremos los cables que, como ya sabes,
aquí son más finos y con la cabecilla más
pequeña. Para el cambio trasero es importante que
su funda sea de teflón por su parte interior, y
recubierta de hilos de alambre en paralelo y no espiral
como en los frenos, siendo necesario utilizar topes de
funda en los dos estremos. |
 7
Antes de cortar a medida la funda del cambio trasero situamos
la cadena en el plato y piñon pequeños.
Con un extremo puesto en el tope del cuadro medimos bien
la funda (¡ojo!, que no quede corta) y la cortamos
con cuidado para que no se deshile la funda. |
 8
Aunque haya poca funda en el cambio, la grasa sigue siendo
necesaria para rebozar el trozo de cable que va a ir por
el interior. Luego, sujetamos los cables (del desviador
y el cambio) con sus prisioneros correspondientes y ajustamos
el sincronizado del cambio con el tensor superior. El
toque final será rematar el estremo de cable cortado
con un terminal o una cabecilla de radio, evitando así
que se deshilache. |
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