| El manual - La mecánica de las bicicletas |
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| Capítulo 3: Aderezos, florituras
y pinchazos |
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| · El pinchazo. |
La avería más habitual en
la bicicleta es el pinchazo, que aunque sea el problema
más facil de reparar hay un porcentaje de gente
que no tiene ni idea. Bueno, pues no es complicado si
sigues los pasos que aparecen a continuación, si
no lo que se tarda en hacer 10 minutos, aproximadamente,
pueden resultar 25.
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 1
Con los mandos de cambio situamos la cadena en el plato
pequeño y el piñon más pequeño,
con el fin de que la cadena quede destensada y evitar
que la fuerza del cambio (en otros desarrollos más
grandes) nos dificulte la separación de la rueda. |
 2
Seguido abrimos las levas de freno sujetando con una mano
las zapatas. Con la otra soltamos el cable que tensa el
freno, para que la cubierta no se quede empotrada entre
las zapatas al soltar la tranca o cierre rápido. |
 3
Una vez suelta la rueda vaciamos el poco aire que queda
para que al usar los desmontadores no pellizquemos la
cámara. Luego con los desmontables, con mucho cuidado,
introducimos el primero entre la llanta y la cubierta
y seguido a unos 10 cm el primero introducimos el segundo.
Hay algún tipo de cubierta en el que tendremos
que usar el tercer desmontable. |
 4
Después de haber extraido media cubierta fuera
de la llanta sacamos totalmente la cámara del interior. |
 5
Hay varias maneras de buscar el pinchazo: desplazando
la cámara a unos centímetros del oido o
de los labios; y con, lo más eficaz, el cubo de
agua. Metiendo la cámara en el mismo y buscando
el agujero de donde salen las burbujas. |
 6
Teniendo el agujerito en el punto de mira secamos la cámara
y marcamos con tiza alrededor del mismo para después
con una lija fina hacer virsa pasadas alrededor del círculo
marcado. Siempre hay que hacer un círculo más
grande que el parche que vamos a poner. |
 7
Con el tubo de disolución (pegamento) echamos una
capa fina dentro del círculo marcado, sabiendo
que el agujero está siempre en el centro. |
 8
Pasando un minuto después de haber echado la disolución
procedemos a pegar el parche con mucho cuidado, pues una
vez que pegas un poco y te equivocas ya no puedes retroceder
atrás, si no es volviendo a la operación
nº6. |
 9
Bien pegado el parche quitamos el papel o plástico
que llevan encima los parches vulcanizados. Luego nos
aseguramos de que no tiene ningún agujero más,
haciendo otra vez la operación nº5. Antes
de introducir la cámara otra vez dentro de la cubierta
nos aseguramos de que no hay ningún pincho o cristal
clavado transpasando la cubierta; pasando los dedos muy
suave por el interior de la misma. |
 10
Aparte de tener en los comercios cubiertas con protección
antipinchazos de keblar entre el tejido y los tacos, también
puedes poner a tus cámaras una protección
entre las mismas y las cubiertas (como en la foto) para
evitar muchos pinchazos. Hay también un líquido
que se inyecta dentro de la cámara que da muy bien
resultado. |
 11
Hayas puesto, o no, la protección tienes que empezar
a meter la cámara dentro de la cubierta habiendo
dado a la cámara un poco de aire. Se empieza a
introducir la cubierta en la llanta por la válvula
y se acaba de encajarla en el polo contrario a la misma,
eso sí siempre con la mano, cueste lo que cueste,
pues ayudándote con los desmontables puedes pellizcar
la cámara. |
 12
Para inflar la rueda deberemos coger la bomba o inflador
como en la fotografía: siempre perpendicular a
la llanta hasta darle la presión adecuada (dependiendo
del terreno que vayas a andar). |
 13
Y para terminar, para colocar la rueda guía la
cadena para que vaya siempre al piñon pequeño,
echando el cambio hacia atrás para luego dejar
caer el cuadro sobre el eje de la rueda. Una vez encajado
el eje en las patillas del cuadro cerrar la tranca, y
por último hacer a la inversa que en la fotografía
nº2. |
 14
Las herramientas necesarias son:
-
1 bomba o inflador.
-
1 Tubo de disolución.
-
1 Lija.
- 3 Desmontables.
- Varios parches.
Nota: Todas estas herramientas deberemos llevarlas siempre
en nuestras salidas. |
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| · Ponte
los cuernos. |
Los acoples, prótesis o sencillamente
"cuernos" son casi imprescindibles para andar
en una mountain bike, sobre todo cuando el terreno mira
hacia el cielo. Colocarlos es sencillo, simplemente dependiendo
del tipo de acoples que queremos poner: sujetos por el
interior del manillar o acoplados por el exterior. Las
llaves que utilizaremos son: una llave de allen del 5
ó 6, una cuchilla, un calibre y un destornillador.
|
 1
Antes de elegir los acoples nos aseguraremos de saber
en qué tipo de material está fabricado nuestro
manillar (Cr.mo, aluminio, carbono con keblar, etc...),
para decidir que tipo de enganche llevarán los
citados acoples. El manillar de Cr.mo admite los dos tipos;
el de aluminio por el interior, y según el grosor
del mismo, será más conveniente colocarlos
por el exterior; y el de carbono con keblar sólo
por el exterior. |
 2
En la fotografía vemos dos modelos distintos de
"cuernos"; el de la izquierda para enganchar
por el exterior del manillar y el de la derecha por el
interior. |
 3
Nosotros vamos a utilizar un manillar de Cr.mo porque
es el que admite los dos tipos de sujección. En
esta primera parte colocaremos primero los de sujección
interior. Para ello cogeremos una cuchilla y cortaremos
2 o 3 mm de la empuñadura de goma hasta que se
vea la superficie del manillar (si éste lleva en
su extremo un tapón, simplemente lo quitamos). |
 4
Seguidamente medimos con un calibre inferior del tubo
del manillar para saber el diámetro que tendrá
que tener el acople que compremos, pues éste no
tiene medida estandar. |
 5
Como hay varios modelos de "cuernos" vamos a
colocar los que parecen más complicados; estos
son los que tienen una chapa suplementaria que hay que
colocar según el diámetro interior del tubo. |
 6
Después de meter el enganche del "cuerno"
al manillar, con una olgura máxima de 1 mm., apretamos
los "cuernos" con una llave allen del 5 ó
del 6. |
 7
En el caso de que los "cuernos" se enganchen
por el exterior, primero hacemos lo mismo que en la fotografía
3. Luego medimos la anchura del acople con un metro o
calibre. |
 8
Después de saber los cm. que mide el ancho de la
abrazadera, con una llave allen del 5 aflojamos los mandos
del desviador y cambio para despalzarlos los mismos centímetros
que hemos metido antes hacia el interior. |
 9
Seguidamente despalzaremos las empuñaduras de goma
hacia el interior. Si se desplazan muy fácilmente,
lo mejor es sustituirlas por unas nuevas, pues es peligroso
que estas giren sobre el manillar. Si cuesta desplazarlas,
introducimos un destornillador entre ellas y el manillar
y le hechamos unas gotas de agua para que deslice mejor. |
 10
Una vez desplazadas las empuñaduras, colocamos
los "cuernos" y los apretamos con una llave
allen el 5 (para apretar furte simplemente tiene que encajar
bien la llave en el hexágono del tornillo). |
 11
Para sacar el máximo provecho a las acoples ("cuernos")
les tendremos que poner un ángulo de inclinación
que vaya a nuestra medida. Eso se comprueba subido en
la bicicleta y con los pies en los pedales en posición
de máximo esfuerzo, teniendo que quedar la muñeca
perpendicular al cuerno (como el la fetografía). |
 12
Si te suda mucho la mno y te patina al contacto con el
metal de los "cuernos", puedes encintarlos con
la cinta que se usa para las bicicletas de carretera. |
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| · Luces.
Ver y ser vistos. |
Pocas bicicletas modernas vienen preparadas
para instalar un sistema de iluminación a no ser
que sean bicicletas especiales para turismo. Así
que el que quiera andar por la noche con la bicicleta
tiene que buscarse la vida para "hacerse la luz"
aunque gracias a este capítulo veréis los
distintos sitemas de iluminación así como
el montaje, las herramientas que se van a necesitar son:
un destornillador plano y otro de estrella, un cable eléctrico
de unos 150 cm aproximadamente, unas abrazaderas o bridas
de plástico y una llave fija de 10 y otra de 8.
|
 1
Lo más cómodo de montar y lo más
práctico (aunque lleva pilas) es el faro halógeno
delantero, el cual va sujeto al manillar con una abrazadera
(que viene con el faro) la cual se instala con un destornillador
de estrella en el manillar. Esta abrazadera lleva una
pletina de seguridad para poder desmontar y montar el
faro rápidamente y que también hace seguro
para que no se pierda. |
 2
El faro trasero también lleva el mismo sistema
de anclaje que el delantero. Pero esta vez va sujeto a
la tija del sillín y también es fijado con
un destornillador de estrella. Este faro también
lleva pilas y desprende una luz roja destellando interiormente. |
 3
Si queremos ahorrarnos mucho dinero en pilas podemos hacerlo
si colocamos un faro con dinamo el cual funciona con energía
"animal" (que puedes ser tu mismo) el problema
que tiene este sistema es que si te paras te quedas sin
luz.
Para instalar este faro dinamo apretamos un poco con un
destornillador los tornillos de la abrazadera que va a
rodear a la vaina de la horquilla. |
 4
La roldana que lleva en la parte superior la dinamo tiene
que coincidir con la banda de rodadura que suelen llevar
algunas cubiertas para este fin. En el caso de que las
cubiertas no lleven esta banda hay que procurar que esta
rodana quede lo más cerca posible a los tacos pero
sin tocar ninguno. |
 5
La abrazadera de la dinamo lleva un tornillo pequeño
que deberemos apretar con un destornillador de estrella
hasta que raspe un poco la pintura del cuadro para que
haga masa. |
 6
Para que el faro trasero funcione por la dinamo utilizaremos
un cable eléctrico bastante largo para que éste
llegue a la altura de la patilla izquierda del cuadro.
Conectamos ese cable a la clavija que lleva la dinamo
después de haberlo pelado unos 3 mm. aproximadamente. |
 7
Para trasladar el cable a la altura de la patilla trasera
lo vamos asujetando por medio de las abrazaderas o bridas
de plástico a la vez que tenemos cuidado del margen
de holgura que tiene el cable para poder girar la dirección
y que éste no se corte. |
 8
El faro trasero también va sujeto al tirante trasero
por medio de una abrazadera metálica la cual tiene
que hacer contacto con el metal del cuadro (para ello
hay que raspar un poco la pintura). La abrazadera va sujeta
con un tornillo de estrella y una tuerca de 8 mm.
Este sistema de iluminación debe ir acompañado
por unos catadriópticos para que en el caso de
que fallen las luces, estos sirvan para que te vean los
demás vehículos. |
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| · Parrillas
portabultos. Con la casa a cuestas. |
Cuando se decide hacer un viaje con la
bicicleta cargado con la casa a cuestas, lo que se suele
hacer primero es preparar el recorrido, dónde se
va a dormir, comer, etc... ¿Y la bicicleta? Siempre
para última hora y es que cuando vienen las prisas
para ajustarla, comprar las maletas de viaje o alforjas,
y lo que puede llegar a ser complicado: las parrillas.
Instalarlas no es una tarea especialmente difícil
pero su montaje se puede complicar dependiendo del modelo
y de la marca de parrilla y de la bicicleta. De todas
formas, casi siempre hay que hacer alguna chapucilla para
que queden bien colocadas.
Para poder realizar esta instalación debes hacerte
con las siguientes herramientas:
-
1 juego de llaves de allen.
-
2 llaves fijas de 10-11.
-
1 llave fija de 8-9.
-
1 juego de machos de rosca métrica 5.
-
1 bote de aceite.
|
 1
Para poder trabajar agusto despejamos la zona donde vamos
a situar las parrillas y para eso aflojamos los prisioneros
del cable de freno con una llave allen de 5. De esta forma
podemos apoyar una de las sujeciones de la parrilla en
el centro de las horquillas. |
 2
El primer punto de sujeción de la parrilla delantera
a la cual no se carga mucho peso se hace con un solo tornillo
que traspasa el esperor de la horquilla y que fijamos
sujetando el tornillo y apretando la tuerca con las dos
llaves fijas de 10 mm. |
 3
Normalmente los cuadros se fabrican con algún soporte
para instalar la parrilla y el guardabarros como los que
vemos cerca de la puntera de la horquilla en la foto.
Si no tuviera estas sujeciones existen unas abrazaderas
para colocarlas en las vainas de las horquillas tanto
delantera como trasera. En este caso vamos a colocarlas
para poder elevar el punto de apoyo y que quede lo más
horizontal posible. Antes de fijar las abrazaderas sobre
la superficie donde van a situarse enrollamos cinta aislante
o tira de goma para que no se raye. |
 4
Si las sujeciones tienen agujeros pero no rosca o tienen
tanta pintura dentro que no se puede enroscar un tornillo,
con un juego de machos de rosca métrica 5 empezamos
a roscar el macho más estrecho (de los tres que
se necesitan) para iniciar la rosca ayudandonos con el
portamachos y un bote de aceite para lubricar la herramienta
a medida que vamos girándolo.
Luego, pasamos el siguiente más grueso hasta llegar
al que nos va a dejar las rosca perfecta y definitiva. |
 5
Para instalar la parrilla trasera buscamos el otro punto
de apoyo donde va a fijarse y sobre el puente de los tirantes
traseros y según la altura donde queden los puntos
de sujeción, decidirá que la parrilla quede
horizontal o ligeramente inclinada.
También se regula la altura de la sujeción
mediante la chapa y contrachapa que los fabricantes comercializan. |
 6
Otro de los sistemas que puedes encontrar es el que se
sujeta al puente del cuadro con un solo tornillo y que
se puede utilizar para instalar parrillas en los cuadros
con horquillas traseras monostay o wishbone. |
 7
El sistema de abrazaderas también se utiliza para
sujetar la parrilla en el puente de los tirantes traseros
siempre que la anchura entre los tirantes no sea muy pequeña. |
 8
Las 3 varillas de esta parilla, se sujetan en una sola
pletina a cada lado que va sujeta con un tornillo de rosca
métrica de 5. Este va enroscado al soporte de la
patilla del cuadro. En la foto vemos que entre la pletina
va una arandela que se coloca para que en este cuadro
(no en todos) no pegue ésta al tirante y la pletina
no quede torcida. |
 9
Con una llave allen de 3 apretamos los tornillos de sujeción
de las varillas cuando la base de la parrilla esté
lo más horizontal posible, de tal forma que las
varillas más retrasadas queden a una distancia
simétrica de la cubierta. |
 10
Así queda la bicicleta después de instalar
las dos parrillas, lista para colocarle las alforjas encima
y hacer ese viaje que tenías pensado. |
|
| · Guardabarros.
El antisalpicaduras. |
Si quieres llegar lo más limpio
posible a casa después de una travesía o
si ultilizas tu bicicleta todos los días para ir
a estudiar o trabajar y no quieres que las ruedas te salpiquien
de agua cuando está el terreno mojado, hay varios
tipos de guardabarros para instalar en la bicicleta, unos
de quitar y poner en unos segundos y otros para dejarlos
fijos en la bicicleta pues para montarlos y desmontarlos
se necesita más tiempo.
En este artículo vamos a seguir los pasos para
instalar estos tipos de guardabarros con las siguientes
herramientas:
-
2 llaves fijas de 10 mm.
-
1 juego de machos de rosca métrica 5.
-
1 llave fija de 8 mm.
-
1 un juego de llaves allen.
-
1 destornillador.
-
1 sierra metálica.
-
1 alicate.
|
 1
En la fotografía vemos cómo queda el guardabarros
trasero de rápido montaje que hemos instalado en
menos de 10 segundos. |
 2
El truco para instalar tan rápido el guardabarros
trasero está en el propio guardabarros, el cual
lleva preparado una abrazadera en un extremo con un diámetro
inferior al tubo vertical del cuadro para que encaje a
presión y no se mueva, así como dos abrazaderas
que encajan en el puente de los tirantes traseros. |
 3
Si el cuadro no lleva puente entre los tirantes traseros
porque tienes un cuadro con monostay o wishbone, los propios
guardabarros nuevos vienen con unas pletinas (como la
que vemos en la fotografía) que se sujetan con
un tornillo que traspasa el grosor de las horquillas y
se fijan con dos llaves de 10 mm. Con estas pletinas que
se pueden dejar instaladas aunque no se utilicen los guardabarros
la colocación de los mismos es también muy
rápida. |
 4
Para instalar los guardabarros y dejarlos fijos en la
bicicleta preparamos los puntos de sujeción en
las horquillas, normalmente las bicicletas vienen con
unas pletinas con rosca para la instalar los portabultos
y guardabarros. Si esas pletinas no tienen rosca, con
un juego de machos de rosca métrica de 5 fabricamos
la rosca. |
 5
Si el cuadro no tiene ninguna pletina en la patilla ni
con rosca, ni para roscar, la sujeción de las varillas
del guardabarros iría con una abrazadera a cada
extremo de los tirantes de las horquillas /trasera y delantera).
Para sujetar las varillas roscamos un tornillo de rosca
métrica de 5 ayudado por una llave allen de 4 mm. |
 6
Con una llave fija de 8 mm. sujetamos las varillas después
de dejar un hueco de 2 cm. aproximadamente entre las cubiertas
y el guardabarros. Deberá ir centrado para que
no roce con los tacos de la cubierta en los laterales.
Las varillas, que seguramente van a sobresalir por encima
de los guardabarros, las cortamos con una sierra metálica
cuando esté totalmente ajustado y centrado el guardabarros.
Cuando se corten las varillas es muy importante colocar
en los extremos unas fundas de goma para que no nos rocemos
la piel si nos enganchamos. |
 7
El extremo del guardabarro trasero que hay que dejar fijo
lo podemos colocar bien con una pletina que trae el guardabarros
trasero cuando lo estrenamos, para que enganche a presión
en el puente de las vainas traseras, o bien fijar ese
extremo con un tornillo que traspasa el puente y que fijamos
con una llave fija de 8 para sujetar la tuerca y una allen
de 4 para apretar el tornillo, ambos tienen que llevar
dos arandelas entre las paredes del guardabarros. |
 8
Ya con los guardabarros bien colocados (sujetos en los
extremos y bien centrados respecto a la rueda con las
varillas) para concluir el montaje y dejarlos bine para
que no se muevan, con un alicate aplastamos sin mucha
presión las pletinas que nos han servido de carriles
para desplazar el guardabarros trasero. |
|
| · Instala tu ordenador
de viaje. |
Quién iba a decir que un aparato
tan pequeño nos pueda dar datos tan interesantes
como la velocidad que llevamos, la distancia recorrida,
la velocidad máxima, velocidad media, cronómetro,
reloj, memorias de tiempo, distancias en pequeños
recorridos, altímetro, pulsómetro, etc...
En este apartado veremos la manera de instalar un ciclocomputador
de una forma sencilla y rápida.
|
 1
Con un destornillador apretamos el imán un poco
más arriba del cruce de los radios. |
 2
Para colocar el sensor en la horquilla podemos encontrarnos
con el problema de no tener la abrazadera adecuada, por
lo que medimos la anchura del tubo para poder buscar una
a medida. |
 3
Aunque actualmente ancontrarás abrazaderas de diversos
tamaños (como en la fotografía), a veces
tendrás que recurrir a las abrazaderas portabombas,
sobre todo para las amortiguaciones. |
 4
Ya con la abrazadera adecuada, colocamos el sensor en
la horquilla, siendo muy importante que la raya que tiene
el imán vaya en línea con la raya que tiene
el sensor. |
 5
La distancia que tiene que haber entre el sensor y el
imán tiene que ser de 1 mm. aproximadamente. |
 6
Unas tiras de plástico nos sircven de abrazaderas
para ir llevando el cable por el portavelocímetro
hacia el manillar. |
 7
Como suele sobrar bastante cable y para que no quede colgando,
lo enroscamos por el cable de freno delantero, teniendo
cuidado con los cables de freno que vienen guiados por
una polea que trae la potencia pues puede producir un
corte en el cable del sensor. |
 8
Otra opción de llevar el cable hacia el manillar
es por medio de un tubo de plástico, cortado en
espiral, llevándolo a la par por la funda del cable
de cambio dentro del tubo. |
 9
Volvemos a coger el destornillador para apretar el último
tornillo, que sujetará la abrazadera del velocímetro. |
 10
Por último antes de encajar el velocímetro
en su sitio, miramos las medidas de las cubiertas de nuestra
mountain bike para luego mirar en el manual de instrucciones
del aparato y poner el código correspondiente a
la cubierta. |
 11
Hay otros modelos de velocímetros con otros sistemas
de transmisión, como el de la foto, que corresponde
al AVOCET que también transmite por cable las vueltas
al "ordenador" y que después de colocarlo
como en la foto, hay que seguir las operaciones de las
fotos 6, 7, 8 y 9. |
 12
Los hay mucho más fáciles de colocar, como
los que no llevan cable. El de la foto es un modelo de
VETTA lleva un imán en un radio y el sensor transmite
las vueltas de la rueda por ondas. Para terminar de instalar
este modelo habría que pasar a la operación
de la foto 9. |
 13
Las herramientas que hemos usado en la instalación
son:
- Destornillador.
- Tijeras.
- Calibre.
- Abrazaderas de plástico. |
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