| El manual - La mecánica de las bicicletas |
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| Capítulo 1: Lo fundamental |
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| · La herramienta
adecuada. Prepara tu quirófano. |
¿Cómo vas a "operar" a tu máquina si no
tienes preparado el quirófano con todas las herramientas
adecuadas? Para poder desmontar y montar cualquier pieza
de tu bicicleta con garantías de que tus herramientas
no van a dañar los hexágonos de los tornillos o las tuercas
con unas llaves que no son de la medida adecuada, aquí
tienes unos consejos.
Cualquier operación la haremos más a gusto si se hace
en un buen espacio para poder desenvolverse y no tener
miedo a ensuciarlo. También buscaremos dentro de ese espacio
un buen punto de sujeción para la bicicleta y ya, para
terminar, aunque nos echen de casa, un banco con un tornillo
de sujeción y un panel para colocar todas las herramientas
que vamos a ver en las fotografías.
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 1
Las llaves cada vez más usadas son las llaves allen,
empezando por la de 2 m.m. y terminando por la de 10 m.m.,
siendo la de 5 y 6 las que más vas a desgastar. |
 2
Los destornilladores, necesitamos como mínimo uno
de estrella y otro plano de buena calidad y de medida
más bien pequeños. No está de más
tener una llave destornillador con pitones que sirve para
sujetar los tornillos de los platos por el interior. |
 3
Las llaves fijas universales aunque en la bicicleta moderna
cada vez se usan menos es interesante tener desde la 6-7
hasta la 16-17. La famosa llave inglesa mediana es imprescindible
en cualquier "quirófano". |
 4
Los desmontables de cubiertas, tendremos tres como mínimo
por si algún día cuesta más de lo
normal extraer la cámara. La llave aprietaradios
con distintas medidas la tendremos en cuenta solamente
cuando sepamos centrar una rueda. |
 5
El tronchacadenas (en el centro de la foto) nos sirve
para enganchar y desenganchar los eslabones de la cadena.
Las llaves brazocadena son utilizadas para soltar corona
a corona del piñon. |
 6
La herramienta del centro es un extractor de bielas utilizado
para desencajar las bielas del eje del pedalier. En la
izquierda y la derecha tenemos dos extractores de piñon
existiendo muchos más, para distintas marcas. |
 7
Los conos de los bujes necesitan unas fijas especiales,
más delgadas de lo normal y sus medidas son de
13-14, 15-16 y 16-19. También son utilizadas para
centrar los frenos con respecto a la llanta. |
 8
Llaves de dirección y pedalier son imprescindibles
en el panel de herramientas a las que hay que sumar las
llaves especiales para los ejes de pedalier estancos. |
 9
Para desenroscar o apretar los pedales de las bielas las
llaves tienen más brazo para hacer más palanca
y son de 14 y 15 m.m. La llave de tubo fija de 14-15 es
para los tornillos centrales del eje de pedalier aunque
también existen llaves especiales para esos tornillos
como la de la foto. |
 10
Herramientas universales como la maza de plástico
(procurando usarla lo menos posible), una lima de media
caña para metal, un alicate y un cortacables. |
 11
Siempre hay que tener grasa sólida, aceite, parches,
disolución, lija, un afilador, un metro, un calibre,
cables y radios de repuesto, cabezillas de radios, terminales
de cable, etc... |
 12
No nos olvidemos de la limpieza siendo aconsejable tener
un cubo, una buena esponja, un cepillo o brocha, un limpiacabezas
y un buen producto desengrasante. |
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| · Posiciones
para manejar las herramientas. |
Durante los artículos que van a venir a
continuación veremos las herramientas sujetadas con unas
manos sin ver la posición que hay que adoptar para manejarlas.
En esta página vamos a ver en fotos un seguimiento de
cómo nos debemos posicionar para utilizar las herramientas
de la manera más cómoda y eficaz posible.
Cómo manejar las herramientas y las posiciones que se
deben adoptar al utilizarlas se aprende con las experiencia.
Casi todos los mecánicos de bicicletas manejamos las herramientas
con parecido estilo, porque son posturas que con el tiempo
acabarás realizando.
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 1
Lo primero que debemos tener en nuestro taller es un caballete
o pie de montaje. También se puede colgar la bici
de unos ganchos que sujeten el manillar y el sillin, si
no te llega el presupuesto para adquirir un caballete
como éste con bandeja. En cualquier caso, para
trabajar a gusto, la bicicleta debe estar suspendida en
el aire con el eje de pedalier a la altura de la cintura
del mecánico. |
 2
Para ajustar el sincronizado de los cambios, con la mano
derecha utilizamos las palancas de cambio y damos pedales
simultáneamente. Mientras, con la mano izquierda
giramos el tensor de ajuste del cambio. |
 3
El centrado de las ruedas lo podemos hacer sin bajar la
bici del caballete y girándonos como referencia
para ajustarlas por medio de las zapatas. |
 4
Montar o desmontar pedales es dificil si la llave fija
no está en buen estado o no se usa bien, porque
hay que tener mucha fuerza y no podemos hacer daño
con los platos. Para desenrroscar los pedales, colocamos
el brazo por encima de la rueda, sujetamos la biela del
pedal contrario con una mano, y con la otra mano utilizamos
la llave de pedales con mucho cuidado. |
 5
Las llaves para ajustar el pedalier normal se utilizan
de la siguiente manera: Pasamos el brazo izquierdo por
encima del tubo diagonal para sujetar la llave de pitones
y con la mano derecha giramos la llave de media luna para
apretar la contratuerca de la cazoleta. |
 6
El ajuste de la dirección se realiza necesariamente
con dos llaves fijas. Con ellas se realiza la contratuerca
para que presionen la cazoleta y la tuerca y nos dure
más tiempo ajustada. Para utilizar estas dos llaves,
sujetamos la bici metiendo la rueda entre las dos piernas.
Así podremos sujetar una llave con cada mano. |
 7
Meter presión con una bomba de mano es físicamente
costoso. Si encima no nos colocamos bien para usar esa
bomba nos puede resultar imposible. La posición
correcta es, como veis en la foto, colocando la válvula
lo más vertical al suelo y sujetar la bomba metiendo
el dedo índice por detrás de la válvula,
con el pulgar por encima de la cubierta y los otros tres
dedos restantes aguantando la pipa de la bomba para que
ésta no pierda presión. |
 8
Cuando montamos la rueda delantera de la horquilla, ésta
nos suele quedar algo desplazada hacia algún lado
al apretar el cierre rápido y puede que nos roce
en alguna de las dos zapatas. La posición adecuada
que hay que adoptar para ajustar la rueda es agachado
para poder ver bien el centro de la horquilla y las zapatas
y sujetando la horquilla con la mano izquierda para, con
el dedo pulgar, agarrar un radio con el que mover la rueda
y apretar con la mano derecha el cierre cuando la rueda
esté en el centro. |
 9
La posición de sentado en una banqueta no es para
descansar, si no para montar una rueda o apretar o aflojar
las cabecillas de los radios antes de llevar esa rueda
al centrador. |
 10
Cuando tengamos que desenrroscar un piñon o unas
coronas tendremos que ponernos en esta posición
que vemos en la foto, sujetando una llave en cada mano,
bien para aguantar con una las coronas y hacer mucha fuerza
con la otra, que lleva el extractor del piñon. |
 11
Montar una cubierta o un tubular en la llanta nos puede
costar un riñon y encima, en el caso del tubular,
nos podemos manchar de plastic (pegamento para pegar tubulares
en la llanta). Para terminar la cubierta o tubular (éste
con un poco de presión) empezaremos a montar por
la válvula, para terminar por el extremo opuesto
de la rueda, donde nos va a costar encajar la goma (cubierta
o tubular) a la llanta. La mejor posición para
realizar este último esfuerzo es la que veis en
la foto. |
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| · Desembalar,
montar y ajustar. Un regalo, al completo. |
Tenemos que estar preparados por si llega
el caso de que algún Rey Mago generoso nos deje
dentro del calcetín o del zapato una gran caja
de cartón rellena de una bonita bicicleta. ¿Y
qué hacer con una bicicleta toda desarmada?...
Seguir los siguientes pasos.
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 1
Cuando abras la caja, saca de la misma la bici y prepara
todos los accesorios que vienen con ella y, con las siguientes
herramientas, ponte manos a la obra: llaves allen, llaves
de dirección, una llave de pedales, llaves fijas
de 8-9 y 10-11, un destornillador plano o de estrella,
unas tijeras, una llave centra-radios, un bote de grasa
y un inflador. |
 2
Empezamos poniendo la rueda delantera siempre con el cierre
bien ajustado, revisando también el cierre de la
rueda trasera. Seguidamente, con la grasa rebozamos la
tija del sillín y la introducimos dentro del tubo
vertical, colocando a continuación el sillín
con una llave allen de 6, siempre con la horizontal del
suelo. También con la grasa hacemos lo mismo con
la potencia, apretándola después con la
allen de 6 en línea con la rueda delantera. |
 3
Sin dejar el bote de grasa rebozamos bien las roscas de
lo pedales, para enroscarlos con una llave fija 14-15,
primero el derecho girando el eje en el sentido de las
agujas del reloj, y el izquierdo girando el eje en el
sentido contrario. Los calapies y las correas, con un
destornillador y una llave fija de 8-9, los puedes instalar
antes de enroscar los pedales. |
 4
Por si acaso los "currantes" de la cadena de
montaje han apretado poco el tornillo central del eje
que sujeta las bielas, nosotros con una llave de tubo
de 14 ó 15, o en este caso con la lleve allen de
8, comprobaremos si hay que apretar de nuevo o no esos
tornillos. |
 5
Las ruedas como suelen ser montadas por robots no quedan
del todo perfectas. Si te gusta llevar las ruedas bien
equilibradas, con una llave centra-radios (si tienes experiencia
y con paciencia) tendrás que dejarla lo más
fina posible para luego poder tensar bien los frenos y
que no roce con las zapatas. |
 6
Para ajustar bien los frenos empezamos desenrroscando
los tensores de las manetas dos o tre hilos, seguido nos
vamos a las levas de freno y apretamos el prisionero que
sujeta el cable pero con poca tensión y ya con
una llave allen de 5 y una fija 10-11, colocamos las zapatas
procurando sacar los esparragos de las mismas hacia el
interior con la misma medida, tensando un poco más
el cable hasta dejar separadas las zapatas de la llanta
unos dos milimetros por cada lado. |
 7
Probamos el desviador trasero, que seguramente vendrá
desajustado. Para ajustarlo ponemos el mando de cambio
en posición de piñon pequeño y con
un destornillador (girando el tornillo que pone R) ponemos
la cadena en línea con la corona pequeña
y guías de las ruletas del cambio. Haremos también
lo mismo con la corona más grande (pero girando
el tornillo que pone L) y ya para ajustar el sincronizador,
el tensor que se ve entre los dedos lo giramos en el sentido
contrario de las agujas del reloj en el caso de que no
suba de piñon y al contrario en el caso de que
el desviador se desplaze más de una corona. |
 8
Para ajustar el desviador delantero en posición
de plato pequeño y con los mandos del cambio trasero
situamos la cadena en el piñon más grande,
para con un destornillador, apretar o destensar el tornillo
que pone L hasta dejar la pala interior del desviador
a un milímetro de la cadena. |
 9
Para ajustar la dirección es muy importante hinchar
las ruedas con una presión de tres a cuatro kilogramos
y con dos llaves de dirección de la medida de la
misma, la apretamos haciendo con las dos llaves tuerca
y contratuerca. Pra las direcciones A-HEAD nos basta con
una llave allen. |
 10
Para terminar de ajustar la máquina colocamos bien
la altura del sillín (sentado en él y llegando
con las punteras justo al suelo) y las manetas de freno
las sujetamos de tal manera que cuando te sientes encima
de la bicicleta y apoyes las manos en el manillar los
dedos hagan un ángulo de 10 grados aproximadamente
con las manetas. |
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